--------------

Итак, что же такое штекер?

Штекер, это в первую очередь удилище, изготовленное из углепластика, или в самых дешевых моделях с добавлением стекловолокна. Длина его как правило колеблется от 8-9 до 14,5-16 метров. Соединение колен штекерное, т.е. в отличии от всем известного телескопа, колена не выдвигаются одно из другого, а присоединяются снаружи. В большинстве штекеров используется вариант соединения, в котором более тонкие колена одеваются комлем на более толстые. Такой вариант соединения позволяет в процессе ловли разъединить удилище в любом месте. Для чего это нужно, я расскажу чуть позже. Следующая особенность штекерного удилища – оно должно быть по возможности максимально жестким, т.к. в процессе вываживания не участвует в смягчении рывков рыбы, а жесткое удилище позволяет четко контролировать проводку и делать мгновенную подсечку. Еще один важный параметр – вес удилища. Чем меньше, тем лучше. Меньший вес во первых позволяет меньше уставать в процессе ловли, а во вторых является одним из признаков «класса» удилища. Границы между классами весьма размыты, при выборе проще всего ориентироваться на цену, длину и вес удилища. Сразу оговорюсь, что мой обзор не охватывает 100% Российского рынка штекеров, а только наиболее доступные модели бюджетного уровня. Рассмотрим несколько типичных штекеров, начиная с самых дешевых.

Известная своими недорогими снастями польская фирма «Микадо» предлагает 3 модели, «Hi-Kevlar Long Pole », «Premium Long Pole», «Technium 2002 Long Pole ». Первая модель самая дешевая – при длине 11 метров цена ее около 110-120 евро. Довольно тяжелая, более 1 кг и мягковатая. Следующая модель чуть легче и жестче и легче – около 1 кг, цена ее повыше – 130-140 евро. Третья модель еще легче (900-950гр) и жестче, а стоит около 150 евро. Все 3 модели поступает в продажу в двух вариантах – 9,5 м и 11 м. Друг от друга эти варианты отличаются только наличием дополнительного колена у 11 метрового варианта и конечно ценой.

Итальянская фирма «Мавер» выпускает неплохие бюджетные модели « Strong Arm » и « Red Alert ». Первая модель выпускается в двух вариантах 11м, вес 860 гр (170-180 евро) и 12,5м, вес чуть больше 1 кг (230-240 евро), вторая имеет длину 13м и вес около 950 гр, при цене около 300-320 евро.

Еще одна известная итальянская фирма «Trabucco» предлагает на Российском рынке бюджетную модель «Integra GT-R 300», длиной 11 метров и весом около 850-900 гр (240-250 евро). К ней можно приобрести удлинительное колено, увеличивающее длину штекера до 12,5 метров.

Российская компания «Сабанеев» продает штекера своей сборки из итальянских колен по очень привлекательным ценам. Специальных моделей у них нет, штекера изготавливают под заказ под конкретные требования заказчика. Например 13 метровый «Сабанеев» при весе 900 гр обойдется примерно в 300 у.е., а 11 метровый 800 граммовый около 200 уе.

Некоторые из указанных, а так же и другие модели можно приобрести через Интернет-магазины, если у вас нет возможности приехать в Москву или заказать штекер через местный рыболовный магазин.

Если вы можете себе позволить более дорогие модели, то постарайтесь купить как можно более легкий и жесткий штекер за имеющиеся деньги. Так же имейте в виду, что бюджетные модели, как правило, менее подвержены поломкам, т.к. имеют более толстые и прочные стенки, а дорогие модели требуют очень аккуратного обращения. Так же при выборе стоит узнать, можно ли в случае поломки заказать отдельно нужное колено. В фирме Сабанеев, например, вам подберут нужное колено взамен сломанного почти для любой модели штекера, в том числе и купленного в другом месте.

Что именно купить, я предоставлю решать читателю, поскольку нет ничего лучше, чем прийти в магазин и подержать несколько разных штекеров в собранном виде (Для этого правда придется ехать в Москву). Дам лишь несколько рекомендаций по длине. Как правило в большинстве случаев оказывается достаточно 11 метров. Это ловля на небольших и средних реках, в прудах и озерах. Если вы ловите в основном в конкретных условиях, например на карасевом озере возле своей дачи, где рыба клюет на границе прибрежной травы в 8-9 метрах от берега, то достаточно будет и 9,5 метров. Или же на небольшой реке, где русловая бровка находится на том же расстоянии 8-9 метров. В более крупных реках и больших озерах, а так же водохранилищах может потребоваться длина 13 метров и даже больше. Но в любительской ловле в отличии от спортивной вы не привязаны к конкретному участку водоема и в большинстве случаев можно легко отыскать место, где окажется достаточным длины 11 метров или меньше. Та что если вы стеснены в финансах, то смело покупайте 11 метровую модель. Лучше будет если потом, в случае необходимости, можно будет купить удлинительное колено. При покупке через знакомых или через Интернет к сожалению нельзя заранее пощупать удилище, поэтому я рекомендую просто доверится моим советам а так же советам московских спортсменов и любителей, которые можно найти в Интернете.

Сам я ловлю на 11 метровый « Maver Strong Arm » весом 860гр, купленный вслепую через Интернет и могу сказать что чаще всего его вполне достаточно, а правильная посадка и техника позволяют ловить не уставая многие часы.

Итак, с удилищем разобрались. Как я уже упомянул, в процессе вываживания удилище не должно гнутся и смягчать рывки рыбы. Как же в таком случае это делается? Для этого внутри первых колен размещается специальная эластичная резина, которая при рывках рыбы выходит из кончика удилища и гасит рывки а так же отлично утомляет рыбу. Резина выходит из кончика пустотелого удилища через специальную тефлоновую втулку, надетую на самый кончик. Другой конец резины закреплен специальным стопором в первом, втором или третьем колене, в зависимости от толщины резины. На кончике резины крепится специальный коннектор, по принципу действия схожий с коннектором для маховых удилищ, к которому в свою очередь крепится леска оснастки.

Резина используется специальная, так называемая «штекерная». Выпускают ее многие известные фирмы, такие как Milo , Trabucco , Maver , Browning и др. в зависимости от веса предполагаемой добычи выбирается нужная толщина резины. Она бывает от 0,5мм, рассчитанной на ловлю плотвы, уклейки и другой рыбы до 200 гр весом и до 2мм, рассчитанной на ловлю карпов свыше 10 кг. При любительской ловле обычно используется резина 0,8-1мм, на которую можно вывести и плотву на 100 граммов и карпа на 2 кг. Для начала я бы посоветовал купить резину диаметром 0,9-1мм для ловли обычной рыбы весом от 100 гр до 2-3 кг в реке и озере и 1,5-2 мм для ловли крупного карпа в пруду. В 90% случаев же достаточно и вовсе иметь резину 1мм, как говорится «на все случаи жизни». Напомню что мы говорим о любительской ловле бюджетным штекером, а не об участии в соревнованиях. На сезон мне обычно хватает 5 метровой упаковки резины диаметром 1мм. Ей можно оснастить штекер 3 раза, закрепляя резину в конце второго колена.

Сразу лучше купить несколько запасных коннекторов, т.к. иногда есть вероятность обрыва и потери всей оснастки вместе с коннектором. Такое случается при износе резины в месте выхода ее из штекера. Внимательно осматривайте первые 10-15 см резины после каждой рыбалки и в случае необходимости перевязывайте коннектор на неизношенную часть. По минимуму нам понадобится:

•  1.       Штекерное удилище (120-300 уе)

•  2.       5 метров резины диаметром 0,9-1мм (3-5 уе)

•  3.       Втулка-наконечник с внутреним диаметром 1,2-1,5мм (1 уе)

•  4.       Коннекторы соответствующие диаметру резины в количестве 3-5 штук (2-3 уе)

•  5.       Стопор под второе колено, лучше регулируемый цанговый или в виде небольшого мотовила (2 уе)

Итого 130-310 уе в зависимости от удилища. То есть вполне реально для работающего рыболова и даже для пенсионера или студента.

Конечно я не учел стоимости оснастки и дополнительных приспособлений. Почему? А потому что все из них можно сделать своими руками, а оснастки почти не отличаются от таковых для маховой удочки! Что же нам еще потребуется?

Дополнительные принадлежности:

•  1.       Сиденье . Стоя ловить на штекер в течении нескольких часов совершенно невозможно, да и абсолютно неудобно. Спортсмены используют фирменные рыболовные ящики с регулируемыми ножками и подставкой под ноги. Стоимость таких ящиков колеблется от 200 до 500 у.е. Бывают в продаже и просто платформы с 4-6 регулируемыми ножками. Стоимость от 50 до 150 у.е. На них можно установить любое сиденье. Если вам не по карману или просто пока не хочется тратится на ящик-платформу, либо вы добираетесь до водоема на общественном транспорте, то можно обойтись и меньшими затратами. Простейший вариант – складной стульчик. Если вы ходите на рыбалку пешком или ездите на общественном транспорте, то лишний вес и объем для вас важен, не так ли? Стульчик лучше приобретать или делать самому с жестким сиденьем и прочными ножками, лучше всего с соединенными дугообразными ножками, чтобы они не проваливались в грунт. Высота должна быть такой, чтобы при сидении на нем бедро располагалось параллельно поверхности воды или чуть-чуть с наклоном назад. Второй вариант – обычный зимний рыболовный ящик. Я в основном пользуюсь именно таким вариантом. У большинства рыболовов есть такой, а если нет то можно недорого купить или сделать из толстой фанеры или например из морозильной камеры от сломанного холодильника. Сиденье должно быть обшито жестким мебельным поролоном или другим вспененным материалом. Иначе после нескольких часов ловли могут появится неприятные ощущения J .

•  2.       Откатной ролик . Ловля на штекер без него совершенно невозможна. Исключение составляет ловля оснасткой примерно равной длине удилища, что встречается достаточно редко. В продаже имеется много разновидностей роликов по цене от 30(простейший V -образный ролик) до 80 у.е(сложная конструкция с двумя горизонтальными роликами и двумя вертикальными, на четырех регулируемых ножках). Чем длинее и дороже штекер, тем желательнее использовать качественный ролик. Если же у вас штекер длиной 9,5 или даже 11 метров, то вполне можно заменить ролик положенным на бугорок рюкзаком, сумкой или натянутой между двух воткнутых в грунт палочек лентой из капрона или другого материала с низким трением. Я весь сезон 2002 года (порядка 20 выездов) отловил используя вместо ролика капроновую сумку, надетую на две воткнутых в землю палки и не испытывал никаких неудобств. В этой сумке я нес на рыбалку прикормку, а обратно в ней же рыбу J . Существенная экономия веса и объема.

•  3.        Стойки под удочки. В процессе ловли штекер как правило держат в руках, опирая на бедро для удоб ства. Это способствует мгновенной подсечке и дает возможность полностью контролировать проводку. Но иногда его все же можно ставить на стойки, например в процессе прикармливания или во время ловли редкой крупной рыбы на неподвижную насадку. Так же стойки нужны для размещения отсоединенной части штекера на берегу, во время насаживания насадки или снятия рыбы. Стойки должны быть достаточно прочные и с мягкой обшивкой. В комплекте с рыболовными ящиками известных фирм обычно идут специальные держатели для удилищ, закрепляемые на регулируемых по высоте ножках. Так же имеются в продаже и отдельные, втыкаемые в грунт стойки. Стоимость их от 3 у.е. и выше в зависимости от качества. Конечно же стойки можно сделать самостоятельно и сэкономить немного денег. Например я долгое время применял стойки из старых дюралевых лыжных палок, с воткнутыми в них кусками силового алюминиевого кабеля диаметром 6мм в оболочке или обмотанные изоляционной лентой. (см. фото) Передняя стойка в виде буквы Y , задняя наоборот в виде /\. Радиус гиба держателя должен быть примерно на 30% больше половины диаметра штекера. Если сделать слишком большой – штекер будет качаться на ветру, а если слишком маленький – то просто тяжело будет установить его. Второй комплект состоящий из двух Y -образных стоек располагают параллельно берегу со стороны рабочей руки. На них кладется отсоединенная передняя часть штекера, так называемый «кит», во время насаживания или других действий. Можно ставить кит и на рабочие стойки, как вам будет удобнее. Если штекер высокого класса, лучше сделать держатели не из круглого прутка, а из плоской ленты 20-30мм ширины. Так меньше вероятность случайной поломки.

•  4.       « Ловушка » для комлевой части штекера. Лежащая на ролике задняя часть штекера часто ведет себя неустойчиво и в зависимости от длины и места установки ролика либо перевешивается назад, либо опускается вперед. Чтобы присоединяемый конец был всегда под рукой и не болтался на ветру, применяют специальные «ловушки». Ловушка представляет из себя стойку, наверху которой находится зажим, в который и вставляется отсоединенная часть штекера. Можно купить фирменный, пластиковый, стоит он около 4 у.е. и имеет резьбу для стандартной стойки. А можно сделать самому из сталистой проволоки с надетым на нее защитным кембриком, дабы не царапать удилище. Форма зажима в виде буквы U , с постепенно сужающимся низом. Штекер просто опускается в зажим с небольшим усилием. (см. фото)

•  5.       Стойка для насадки . Удобно когда насадка под рукой, не так ли? Для этого используют специальную стойку с коробочкой наверху. В эту коробочку кладут насадку. Как правило она имеет 2 или больше отделений под разные насадки (мотыль, опарыш, перловка и т.д.). Способ крепления коробочки к стойке может быть различным, чаще всего это приклеенная гайка. Я использую вклеенный в пенопластовую коробочку с двумя закрывающимися отделениями, кусочек того же силового кабеля, который просто вставляется с небольшим усилием в стойку.

•  6.       Ведро или таз для замешивания прикормки . На любительской рыбалке обычно достаточно 10 литрового широкого ведра или таза. Лучше брать полиэтиленовый, он не такой хрупкий. Отлично подходят 10-литровые пластиковые ведра из под красок. Я использую 9 литровый высокий тазик. В широком тазике легче перемешивать прикормку, чем в высоком ведре. В Москве можно встретить специальные ведра для прикормки разного объема. У них есть одно преимущество – если вы купите фирменное сито для размельчения прикормки, то оно будет удобно на них надеваться. Так же применяются мягкие ведра из плотной ткани, занимающие в сложенном виде совсем немного места. Они тоже бывают в продаже.

•  7.       Подсачек . Это совершенно необходимый атрибут. При ловле на штекер часто используются тончайшие лески и поднимать из воды рыбу крупнее 100 гр без подсачека чревато обрывом поводка. В принципе подойдет почти любой не слишком большой подсачек с длинной (не мене 1,5 метров) рукояткой. Лучше если сетка будет с мелкой (2-5мм) ячейкой и из лески. В такой меньше путается огрузка и крючки. Стоимость подсачека колеблется от 30(простой без рукоятки) до 100 у.е. Так же продаются отдельно рукоятки из стекло- и углепластика, стоимость которых сравнима со стоимостью стекло- и углепластиковых удилищ. Сам я пользуюсь самодельным подсачеком с овальной горловиной 30х25см и сеткой из лески. Обод сделан из алюминиевого силового кабеля 6мм диаметром без оплетки. Рукоятка сделана из 3-хметрового комля старой «Волжанки».(см. фото) В такой подсачек можно свободно взять леща или язя до 1,5 кг. Если у вас попадается более крупная рыба, размер следует несколько увеличить.

•  8.       Экстрактор . Это тоже совершенно необходимая вещь! Часто рыба заглатывает насадку с крючком так, что его и не видно. В продаже имеются множество разновидностей по достаточно скромной цене – от 0,5 уе. Можно сделать и самому. Лучше всего держать его в нагрудном кармане или же повесить на шею на шнурке.

•  9.       Садок – садок желательно иметь подлиннее, не менее 1,5 метров с широкой горловиной, чтобы можно было кидать в него рыбу не нагибаясь. В магазинах есть недорогие садки из лески по цене от 20 до 100 уе. в зависимости от качества и длины. В крайнем случае можно сделать садок и самому.

•  10.   Глубомер . Необходим для измерения глубины и определения характера дна в месте ловли. В продаже имеется много разновидностей глубомеров, но часто не получается купить глубомер нужного веса и приходится делать самостоятельно. Я делаю простейший глубомер из оливки, кусочка проволоки и ниппельной резинки.(см. фото) Сделать его очень просто. В оливку втыкается проволочка, загнутая в виде петельки. На проволочку одевается ниппель для фиксации крючка.

Вот пожалуй все основные приспособления для ловли на штекер.

Оснащение штекера

Штекер после покупки необходимо оснастить. Для этого берем подготовленные резину, втулку(я использую наружные, т.к. они позволяют сохранить максимум длины удилища) , коннектор и стопор, а так же вершинку(самое тонкое колено) штекера. Пробуем надеть втулку на кончик вершинки. Болтается? Правильно. Необходимо обрезать вершинку в том месте, где диаметр ее будет равен внутреннему диаметру втулки. Берем надфиль с острой гранью и аккуратно подпиливаем вершинку по кругу. Потом, если она сама не отвалилась, аккуратно надламываем в подпиленном месте. Лучше всего делать это ступенчато. Обрезаем в чуть более тонком месте, применяем, если мало, отрезаем еще чуть-чуть – 2-3 см, опять примеряем. И так до тех пор, пока втулка не будет плотно сидеть на кончике вершинки. Можно посадить ее на суперклей, но обычно и так держится отлично. Для продевания резины в вершинку используется специальное приспособление – скрученная сталистая проволочка с ромбовидным зажимом на конце. Она бывает в продаже. К сожалению купить ее можно только в Москве. Но можно продеть резину и без нее. Для этого берем резину и расположив вершинку вертикально, втулкой вверх, аккуратно просовываем резину через втулку и проталкиваем до тех пор, пока она не появится снизу. Если она застревает, то можно немного постукивать нижним концом об ковер или тапочек. После появления резины снизу, протягиваем ее почти до конца и привязываем на верхний конец резины коннектор. Для этого снимаем с него подвижную часть и одеваем ее на резину, так чтобы широкая часть была обращена к кончику резины. Далее просовываем резину в заднюю петельку коннектора, вытягиваем около 10 см и складываем резину так, чтобы коннектор как был на вершине сложенной петли. Завязываем из получившейся петли простой узел, смачиваем его и аккуратно тянем за концы в стороны. Узел постепенно сползает к коннектору. После этого задвигаем оставшуюся на резине подвижную часть до конца. Она прижмет свободный конец резинки, который следует обрезать у самого выхода. Теперь вытягиваем резину за свисающий с низу вершинки конец, пока коннектор не упрется во втулку и собираем вершинку в комплекте со вторым коленом кита (обычно первого и второго колена телескопическое) в рабочее положение и отмеряем нужную длину резины Обычно резину номеров 4-6 крепят во втором колене, поэтому длина будет равна длине двух колен + 10-20 см если стопор в виде мотовильца и –15-20 см если стопор цанговый. Стопор должен находится примерно в 15-20 см от нижнего конца второго колена. Для этого цанговый стопор просто подкручивается в процессе натяжения резины до нужного диаметра. Привязываем резинку к стопору с помощью узла для привязки крючков с колечком. Не забудьте привязать к стопору вытяжную леску (0,3мм или около того, длина должна быть достаточна чтобы кончик свисал из колена при заклинивании стопора в нужном месте), за которую можно будет вытягивать стопор при разборке штекера. Стопор регулируется так, чтобы натяг резины в собранном ките составлял примерно 15-20%. Это проверяется очень просто, натягиваем резину стопором и ослабляем телескопическое соединение колен. Вершинка втянется под действием резины на определенную длину. В идеале это должно быть 20-25см. Если это не так, то ослабляя или подтягивая резину, добиваемся нужного натяжения. Это называется «преднатяг» резины. Вот и все, штекер готов к работе.

Пора рассказать об изготовлении оснасток.

Оснастки

Для этого нам понадобится:

•  1.              Мотовильца длиной не меньшей длины поплавков.

•  2.              Леска 0,12мм для основной и 0,1мм для поводков, хорошая монофильная или лучше copolimer . Если средства и ассортимент в магазинах позволяют можно взять еще 0,08мм для поводков.

•  3.              Крючки. Желательно приобретать крючки как можно более качественные. Например Gamakatsu 1310, Owner 50282 серии, Kamasan B 512. Это универсальные серии, пригодные почти на все случаи жизни. Размеры для начала следует выбрать от №14 до №20. №14-16 отлично подходит для ловли на червя, горох, крупную кукурузу. №18-20 для мотыля и опарыша, манной болтушки и перловки. Не следует пугаться маленьких размеров крючка. Рыба их не боится и хорошо заглатывает, а благодаря своей отличной зацепистости они прекрасно держат достаточно крупную рыбу. Мне случалось ловить килограммовых лещей на крючек №20 по нескольку штук подряд и небыло ни одного схода! Сходы чаще бывают во время осторожного клева и не особенно зависят от размера крючка.

•  4.              Набор дробинок разных весов (от 0,8гр до 0,02гр)., а так же оливки для крупных поплавков, которые могут с успехом быть заменены листовым свинцом, нарезанным на полосы разной ширины.

•  5.              Ну и наконец поплавки. Для ловли в стоячей воде достаточно иметь поплавки следующих весов: 0,5гр, 0,75 гр, 1гр, 1,5гр, 2гр, 2,5гр и 3гр. (если в водоеме много уклейки, мешающей ловить крупную рыбу, то еще пригодятся поплавки 4-5 гр) Большие и меньшие веса почти не используются и бывают нужны только для очень специфических условий. Для начала вполне можно обойтись двумя основными весами – 1гр и 2гр. Первый для ловли на глубине 1,5-2,5 метра, второй для ловли на глубине 2,5-4 метра. Если же встречается 5 или 6 метровые глубины, к ним стоит добавить поплавок 3гр. Для начала рекомендую выбрать поплавки с формой тела в виде вытянутой оливки и ярко-желтой антенной диаметром около 1мм и металлическим или углепластиковым килем. Если средства не позволяют приобрести поплавки именитых фирм – Maver , Milo , Colmic , Trabucco , то вполне подойдут дешевые поплавки фирм Cottus , Mikado , Rapa . Они чуть похуже по качеству, зато в 2-3 раза дешевле стоят. Для ловли на течении потребуются более тяжелые поплавки с формой тела, напоминающей грушу, расположенную острием вниз. Веса понадобятся 2гр, 3гр, 4гр и 5гр. Все вышеуказанные поплавки встречаются в рыболовных магазинах крупных городов. При желании можно попробовать сделать поплавки самостоятельно. Для большего течения лучше использовать особые - плоские поплавки. По ним мне задают больше всего вопросов. Они как правило сделаны в форме диска или другой геометрической фигуры и имеют киль, расположенный под углом 25-45 градусов к антене. Эти поплавки стоят дорого, от 3 уе и выше в зависимости от крутости фирмы и модели. Купить их можно только в Москве. Поэтому я предпочитаю делать их сам. На мой взгляд получается не хуже фирменных, при копеечных затратах. На этих фотографиях вы увидите несколько моих самодельных поплавков, а так же места крепления антены и колечка крупным планом.

Формы поплавков довольно разнообразны, но это все в основном фантазия дизайнера и на работу почти не влияет.

Классический дисковый вариант работает великолепно.

Вот такой он в сечении.

А вот так расположено колечко и антенна.

Процесс изготовления плоских поплавков детально описывать я не буду, скажу только что делаю их из пенопласта или бальсы, обрабатывая ее ножом и напильником, покрываю Цапон-лаком в 4-5 слоев. Кили из сталистой нержавеющей или бронзовой проволоки диаметром 0,8-1мм, а антенки вырезаю из крышки от ведерка с майонезом или же из пластиковой бутылки от кетчупа.

Вот так плоский поплавок располагается в воде на течении.

Веса плоских поплавков обычно от 5 до 15 гр, с шагом в 2 грамма. Этого достаточно почти для любых условий. Только на очень сильном течении может потребоваться больший вес.

Итак, все необходимое вы купили или сделали сами.

Сам процесс изготовления оснасток практически не отличается от такового для маховой удочки, за исключением определения длины лески. Тут есть важный момент. Поскольку у нас речь идет о бюджетном штекере, то разорятся на дополнительные оснастки с одинаковыми поплавками нам не стоит. Есть 2 основных способа сэкономить:

•  1.       Использовать дешевую леску (например «Клинскую Супер») и вязать оснастки максимальной длины - если вы ловите в местах с глубиной до 6 метров, то это будет 6м глубины + 1 метр от кончика удилища до поплавка = 7 метров. На рыбалке после промера глубины я просто укорачиваю оснастку до нужной длины, а дома после рыбалки делаю новую. При цене Клинской лески это совсем не обременительно.

•  2.       Можно делать полностью съемные поплавки, к каждому из которых делается несколько оснасток разной длины. Начальный расход лески тут выше, но если леска качественная, то в целом получается экономия за счет поплавков.

Сам я пользуюсь первым вариантом.

Так выглядит готовая оснастка на мотовильце.

Для новичков, не имеющих представления о спортивных оснастках, я расскажу немного подробнее процесс изготовления оснастки:

Сначала отмеряется необходимой длины основная леса (0,12мм), на верхнем конце делается петля размером 1-2 см для пристегивания к коннектору. На нижний конец одевается поплавок, за ним огрузка. После этого на втором конце тоже делается петелька для крепления поводка 0,5-1 см. Длина самого поводка 15-25см. Поплавок огружается в емкости с водой до основания антены или чуть выше. Основной груз (75-90% общего веса) состоит из оливки, свинцовой пластины скрученной в цилиндрик, или крупных, сдвинутых вместе дробинок, далее идут несколько (2-3) постепенно уменьшающихся дробинок. Последняя, самая маленькая, называется подпаском и должна иметь такой вес, чтобы, при ее подъеме рыбой, поплавок показывал бы поклевку достаточно четко (например высовывая часть тела из воды). Расстояние от крючка до подпаска на течении в среднем 20-30см, в стоячей воде 10-15.

Пора наверное описать процесс ловли штекером.

Как ловят штекером

Рис.1. Штекер в рабочем положении

Рис.2 Штекер во время вываживания

На рисунке №1 показано размещение штекера и аксессуаров во время ловли.

Рыболов, сидя на ящике или стульчике, держит в руках удилище примерно параллельно воде. Удилище удерживают в руках, опирая комель на левое бедро. Левая рука может локтем прижимать комель к бедру, а правая придерживать спереди. В таком положении устаешь меньше всего. Оснастка длиной равна глубине ловли плюс примерно 1 метр, т.е. значительно короче удилища. Это позволяет полностью контролировать проводку и совершать мгновенную подсечку. Слева от ящика расположены стойки для штекера, на которые его можно ставить в процессе ловли или во время прикармливания. Сзади и чуть слева, в 2-3 метрах от ящика располагается откатной ролик. Точка его расположения определяется так: Собранный штекер берут в руки и находят центр тяжести. Если взять штекер за это место, то он не перевешивается ни в перед ни назад. Точка прямо под толстым концом и будет местом расположения ролика. Далее в зависимости от глубины ловли, устанавливается «ловушка». При большой глубине, когда используется оснастка 4,5 и более метров, как правило можно обойтись без ловушки, а отсоединенный штекер класть на горловину садка (для этого можно установить его повыше, чтоб не нагибаться за штекером) или же на Y -образную переднюю рабочую стойку. Если глубина ловли менее 4-х метров, то отсоединенный штекер перевешивается назад и ловушка необходима.

На рисунке №2 показан штекер в момент вываживания рыбы. Здесь следует рассказать подробнее. Как определяется длина отсоединяемого кита? Очень просто. Длина кита должна быть равна или чуть больше длинны оснастки, т.е. отстегнутый кит с оснасткой как бы превращается в маховое удилище. Например глубина ловли 4 метра, длина оснастки 5 метров. Длина кита из 4 колен как раз около 5 метров или чуть больше. Значит отстегиваем кит в месте соединения 4 и 5 колен. Чтобы не путаться при отстегивании, можно пометить нужный стык путем одевания на него цветной резинкой для денег. За эту же резинку можно зацепить крючек. Если кит не используется. С длиной кита мы определились, теперь рассмотрим процесс ловли по порядку.

Приходим на берег водоема, ставим временно 2 стойки для штекера, в предполагаемом месте ловли Раскладываем штекер, прицепляем оснастку, длиной заведомо большей, чем предполагаемая глубина ловли. Цепляем глубомер, меряем глубину и находим подходящий участок для ловли. Укорачиваем оснастку, либо ставим другую, более подходящую и кладем штекер на стойки. Замешиваем прикормку(о составе прикормки я подробнее расскажу ниже) и пока она впитывает воду, расставляем ящик(стульчик), стойки и ролик, а так же садок и раскладываем подсачек. Кстати под подсачек не помешает поставить одну или две стойки. Чтобы он не валялся на земле и был под рукой. Под ящик удобно выровнять площадку саперной лопаткой, то же самое относится и к площадке для ног. Я обычно кладу несколько толстых палок или кирпичей, на которых потом и ставлю ноги. Впитавшую воду прикормку доводим до нужной влажности и вязкости, добавив кормовые компоненты (каша, мотыль, опарыш, рубленый червь), скатываем необходимое количество шаров(обычно 5-10шт.) размером с апельсин и забрасываем их в точку ловли. Если есть течение то выше точки ловли на 1-2 метра. Со временем вы научитесь определять необходимое упреждение просто на глаз на основе опыта. Пока рыба собирается на прикормку, вымеряем глубину более тщательно, чтобы крючок касался дна, а подпасок висел бы над дном, установив штекер на стойки отдыхаем, пьем чай и т.д. Обычно рыба собирается в течении получаса +-15 минут, хотя в сложных условиях бывает и через несколько часов. В таком случае полезно установить штекер на стойки с насадкой на крючке и наблюдать за поплавком. Я часто применяю такой прием при ловле леща и подлещика на течении с плоским поплавком. Поклевки как правило бывают верные, прозевать их достаточно сложно. В случае поклевки быстро но аккуратно поднимаем удилище на 0,5-1 метр. При ловле на хорошие крючки резкой подсечки не требуется, крючок и так вонзается замечательно. Если рыба на крючке, плавно но настойчиво отводим ее от прикормленной точки в сторону и потихоньку перебирая рукам, начинаем подавать штекер назад следя за развитием событий. Если резина вытягивается не более чем на 1-1,5 метра то продолжаем подавать штекер назад, оглядываясь и опуская комель на ролик. Со временем можно будет опускать комель даже не оглядываясь, но лучше подстраховаться. Если резина вытягивается метра на 3, то лучше подержать рыбу на длинном удилище, а когда она устанет, откатывать. Откатываем до помеченного стыка и когда он у нас в руках, аккуратно разъединяем штекер, одной рукой продолжаем вываживать рыбу китом, а другой аккуратно кладем отстегнутый комель в зажим или на стойку. Иногда рыба совершает резкий рывок и вытягивает большую часть амортизатора. В таких случаях приходится опять соединять штекер и давать рыбе «погулять», пока она не устанет, после чего опять подтягиваем и отсоединяем кит. Далее процесс вываживания протекает примерно как маховым удилищем, путем поднятия кончика кита вверх. Уставшую рыбу подсачиваем и вытаскиваем на берег. Отцепляем крючок и рыбу кладем в садок. Поправляем насадку или насаживаем свежую. Плавным взмахом кита посылам ее в воду, аккуратно присоединяем кит к комлю и выдвигаем вперед. Приподнимаем и опускаем оснастку в точку ловли и все начинается сначала. Да, не забывайте регулярно докармливать! В зависимости от условий я докармливаю шариками с грецкий орех раз в 5-15 минут. Если ловится крупная рыба, можно докармливать побольше и пореже.

Остановимся теперь на некоторых нюансах, присущих только штекеру.

Отличия штекера и особенности

•  1.        Определение глубины. Штекер очень удобен в этом плане. Прикрепив достаточно тяжелый глубомер, можно детально простучать дно в пределах досягаемости и найти малейшие перепады, ямки и определить плотность дна. Для ловли следует выбрать нижний край бровки, либо при ее отсутствии какую-либо неровность – углубление или наоборот бугорок. Ловить нужно перед началом подъема, давая насадке проплывать иногда на сам подъем.

•  2.        Выбор поплавка для ловли. Штекер имеет преимущество перед махом в том, что допускает применение легчайших оснасток, от 0,2гр. Поскольку оснастка не забрасывается а завозится, то вес поплавка подбирается не по возможностям удилища, а по потребностям текущего места. Например на глубине 0,5-1,5 метра я обычно использую поплавки 0,3-0,5гр, даже в приличный ветер. Главные критерии при выборе поплавка при ловле в стоячей воде – глубина ловли и активность рыбы. Чем больше глубина и активность рыбы, тем более тяжелый поплавок стоит использовать. Я уже привел средние веса для разных глубин и для начала этого вполне достаточно. Но бывают условия, в которых приходится применять более легкие или более тяжелые поплавки. Например в летнюю жару при низкой активности рыбы иногда стоит поставить меньший поплавок и сразу учащаются поклевки. Или же наоборот, при ловле на глубине 2-3 метра легкому поплавку не дает опустится до дна уклейка или верховка. Тогда лучше поставить более грузоподъемный поплавок и сконцентрировать груз в одной точке (кроме подпаска). Такая оснастка будет быстро тонуть и вероятность срывания насадки уклейкой уменьшится. На течении штекер имеет еще большее преимущество перед махом, за счет возможности на порядок более качественной проводки. Тут выбор поплавка зависит от предполагаемой рыбы и силы течения. К примеру вы собираетесь ловить плотву и подъязков. Тут лучше подойдет поплавок в форме груши или капли острием вниз с антенной 1-2мм. Грузоподъемность подбирается такой, чтобы при опускании оснастки чуть выше по течению, она успевала достичь дна в прикормленном месте, а при полной остановке снасти, антенна поплавка отклонялась бы против течения на 45(+-5) градусов. Если же вы хотите ловить крупную донную рыбу – леща например, то тут лучше подойдет плоский поплавок. Грузоподъемность его определяется так – ставим спуск чуть меньше чем глубина в месте ловли, при полной остановке снасти антенна поплавка должна стоять строго вертикально, не отклоняясь более чем на 10 градусов в любую сторону. В таком случае вы получите возможность удерживать насадку на месте в прикормленной точке на самом дне, что резко увеличивает вероятность поклевки леща и другой донной рыбы. Плоский поплавок можно использовать и в первом случае, но тогда проводка со скоростью течения будет затруднительна, а вот проводка с половинной скорость – самое то.

•  3.        Положение удилища при ловле на штекер должно быть почти параллельно воде, а часто при сильном ветре приходится опускать кончик удилища в воду, чтобы его не так болтало. На течении же практически всегда лучше держать кончик у самой воды – так снасть работает лучше. Подсечка осуществляется поднятием кончика удилища на 0,5-1м вверх плавным но быстрым движением. При пустой подсечке лучше медленно опустить снасть обратно. Медленно – для того чтобы крючок не перехлестнулся с грузилом.

•  4.        Старайтесь не допускать попадания грязи и тем более песка в стыки штекера, застрявшая песчинка вполне способна вывести колено из строя во время стыковки-расстыковки. Промывайте водой стыки при малейшем подозрении на загрязнение. Вообще со штекером следует обращаться очень аккуратно, не допуская падения его на камни и прочие твердые предметы, а так же не слишком сильно сжимая при удержании. Например при вываживании крупной рыбы китом не стоит держать его одной кистью, т.к. это может привезти к местной перегрузке и поломке. Старайтесь держать кит двумя руками, а при подсачивании, одной рукой, упирая комель под локоть. Отремонтировать штекер как правило можно, но сложно.

•  5.        Для ловли штекером необходимо пространство за спиной или сбоку. Для того, чтобы откатывать штекер, надо чтобы было куда! Многие почитав статьи о штекере, начинают думать что ловить им можно только там, где сзади есть ровная площадка метров на 10. Теоретически это так, практически же вполне нормально откатывать штекер можно на достаточно крутом склоне (градусов до 40, правда иногда при откатывании приходится вставать с ящика, чтобы не опускать кончик удилища в воду.) или при наличии за спиной обрыва просто параллельно кромке воды. Для этого даже не нужно чтобы под обрывом была полоска пологого берега, достаточно иметь возможность воткнуть ролик в воду вблизи самого обрыва или даже в сам обрыв. Однажды мне случилось ловить под крутояром, сидя на выступающем из воды большом камне. Длины стойки ролика не хватало чтобы воткнуть его в воду под обрывом. Немного подумав, я срезал длинную (около 1,5 метров) палку и воткнул ее в обрыв выше по течению почти горизонтально. Набросив на нее сумку я откатывал штекер по ней в течении 3-х дней ловли. Откатывать параллельно берегу удобнее так, чтобы вершинка штекера при откатывании смотрела вниз по течению или по ветру, если ловля в стоячей воде.